Прокатимся по единственной на Британских островах электрической горной железной дороге

data-testid=»article-title» class=»content—article-render__title-1g content—article-render__withIcons-3E» itemProp=»headline»>Прокатимся по единственной на Британских островах электрической горной железной дорогеСегодняСегодня7 минРассказывает мой британский коллега Майк Макичеран

Горная железная дорога Снэфелл раскрывает забытую историю туристического бума на острове Мэн и служит воротами в семь мифологических королевств.

Наш поезд медленно полз вверх по крутой долине, которая казалась скрытой от остального мира. Справа от железнодорожных путей река Лэксей резко обрывалась, поворачивала на юг и исчезала в Ирландском море. Кое-где паслись овцы, и в вагон доносило ветерком нежный аромат утесника. Я смотрел по сторонам, пока растительность не исчезла из виду, а мы с грохотом поднимались всё выше и выше, пока поезд огибал лысую вершину горы.

Когда мы добрались до верхней станции, нас встретил завывающий ветер, и я посмотрел на море, которое превратилось в бушующую стихию. Вид простирался ещё дальше. По словам фольклористов, с вершины можно увидеть семь королевств, в том числе те, которых нет ни на одной карте. Я мог разглядеть Англию, Ирландию, Уэльс, Шотландию и остров Мэн, но оттуда также видно королевство Мананнана мак Лира, сына моря и короля потустороннего мира в гэльской мифологии, и райское царство. Для верующих это путешествие — воображаемое паломничество.

Снэфелл, или «Снежная гора», — это не обычная вершина, а горная железная дорога Снэфелл — не обычный поезд. Я побывал на острове Мэн, на вершине самой высокой горы острова, прокатившись на единственной электрической горной железной дороге на Британских островах. Традиция подниматься на вершину очень древняя, но не менее важно узнать об этом поезде, чтобы составить яркое представление об острове Мэн. История железной дороги — это история безработицы и миграции, инженерных достижений и расцвета туризма в Викторианскую эпоху. Она до сих пор занимает важное место в легендах острова, раскрывая независимый характер, лежащий в основе жизни на острове Мэн.

День начался в Музее острова Мэн, национальном музее острова Мэн в Дугласе. Бывшее здание больницы по своей природе навевает ностальгию. Галереи, посвящённые серебряным кладам викингов, кельтским крестам и Тинвальду (старейшему непрерывно действующему парламенту в мире), помогают представить 10 000-летнюю историю острова в виде небольших кусочков. В первую очередь меня интересовала хронология развития железной дороги, что привело меня в галереи социальной истории и к знакомству с Кэти Кинг, куратором музея по вопросам искусства и социальной истории.

В середине XIX века остров Мэн, рекламируемый как благородный морской курорт, привлекал викторианских туристов своим морским воздухом и живописными пейзажами (Фото: Alamy).В середине XIX века остров Мэн, рекламируемый как благородный морской курорт, привлекал викторианских туристов своим морским воздухом и живописными пейзажами (Фото: Alamy).

«В середине XIX века на острове Мэн царил хаос, — сказала она, когда мы символически перенеслись в прошлое. — Население росло медленно, работы не было, иммиграция росла в геометрической прогрессии, а угольная промышленность острова приходила в упадок. Правительство [острова] Мэн было встревожено всем этим».

В то время это было распространённым сетованием во многих общинах Британских островов. Но у острова Мэн, зависимого от британской короны, было секретное оружие: его влиятельный вице-губернатор сэр Генри Бруэм Лох, 1-й барон Лох. Занимая свой пост с 1863 по 1882 год, Лох осознал потенциал острова как места для спа-туризма. В эпоху королевы Виктории отдых на море был на пике популярности, и остров Мэн с его песчаными пляжами и бодрящими водами был готов пожинать плоды.

В каком-то смысле столица острова, Дуглас, была принесена в жертву туризму. В 1870-х годах в лондонском метро появилась яркая маркетинговая кампания с изображением идиллических парусников и красивых женщин в купальниках, которая превратила портовый город для рабочего класса в гламурное место для отдыха. Путешествие туда из таких портов, как Блэкпул, Уайтхейвен, Силлот, Ардроссан и Гринок, на пароходе компании Isle of Man Steam Packet Company, старейшей в мире постоянно действующей компании по пассажирским перевозкам, также представлялось как экзотическое морское путешествие на мистический остров.

Скорость, с которой всё менялось, поражала. На пике популярности 11 пароходов ежедневно совершали рейсы из Ливерпуля; к 1880 году каждое лето приезжало почти 350 000 туристов. Открылось 1500 отелей, и за десять лет Дуглас преобразился: здесь появились набережная, пирс и самый большой бальный зал в Европе. Несмотря на возмущение влиятельной методистской общины, остров привлекал легионы одиноких мужчин и женщин без сопровождения. А благодаря либеральным законам о пьянстве его однажды назвали, по словам Кинга, «одним из самых развратных мест в Британии».

«Но губернатору было мало просто остановиться на этом, — добавил Кинг. — Все эти приезжие проводили время в Дугласе только потому, что не было возможности исследовать остров. Поэтому следующим очевидным шагом стало строительство железной дороги».

Горная железная дорога Снэфелл, открытая в 1895 году, доставляет туристов на самую высокую точку острова Мэн, откуда открывается панорамный вид (Фото: Alamy).Горная железная дорога Снэфелл, открытая в 1895 году, доставляет туристов на самую высокую точку острова Мэн, откуда открывается панорамный вид (Фото: Alamy).

В северной части набережной озера Лох-Променад находится Мэнская электрическая железная дорога. Она была открыта в 1893 году и соединяла прибрежный город Граудл с остальной частью острова. Сейчас это старейшая в мире линия электрического трамвая, на которой до сих пор используется оригинальный подвижной состав. Затем, два года спустя, была построена горная железная дорога Снэфелл в рамках дальнейшего развития туризма. Примечательно, что две соединяющиеся линии до сих пор функционируют с большей частью инфраструктуры викторианской эпохи. Обе линии похожи на передвижные музеи.

Если вам интересно слушать эти истории, то ещё интереснее будет прокатиться до Снэфелла, выглядывая из окон старейшего в мире действующего электрического трамвая. Несмотря на то, что из-за потрясающих видов комфорт отходит на второй план, удовольствие от трёхчасовой поездки обратно к вершине вы получите, катаясь на старинных викторианских трамваях, которые делают то, для чего были созданы. Сначала поезд Мэнской электрической железной дороги грохочет, рычит и раскачивается на протяжении семи миль от станции Дерби-Касл до Лэкси; затем он быстро переключается на горную железную дорогу Снэфелл и поднимается в гору ещё на пять миль до высоты 621 м. Внутри вагоны с невысокими сводчатыми потолками отделаны полированным ясенем и смолистой сосной. Там есть застеклённые вестибюли, зеркальные панели и раздвижные окна. Для меня это было похоже на атмосферу «Восточного экспресса», как будто поезд управлялся любителями железных дорог. Для жителей острова Мэн легенды и реальность, связанная с поездом, глубоко укоренились в сознании.

«Когда открылась железная дорога, это было похоже на научную фантастику, — сказал мне Эндрю Скарфф, специалист по технической поддержке Manx Heritage Railways, когда мы встретились в депо. — Толпы людей приплывали на пароме только для того, чтобы увидеть электрические технологии и инновации. О чём редко говорят, так это о том, что мы на 130 лет опередили остальной мир в области экологичных путешествий». Мы начали вырабатывать собственную электроэнергию ещё в 1890-х годах для нужд железной дороги, и электрические трамваи до сих пор выполняют свою функцию. Медленное путешествие на электричке? Всё началось здесь.

Станция Лэкси — оживлённый транспортный узел, где пересекаются две исторические железные дороги острова (Фото: Alamy).Станция Лэкси — оживлённый транспортный узел, где пересекаются две исторические железные дороги острова (Фото: Alamy).

По словам Скарффа, на пике популярности железной дороги по ней ежегодно совершалось миллион поездок, а поезда отправлялись со станции Дерби-Касл в Лэксей каждые три минуты. В наши дни традиции отдыха на острове Мэн утрачены, но с апреля по октябрь поезд по-прежнему совершает около 200 000 поездок в год. Как и я, многие приезжают сюда, чтобы прокатиться по долинам и полям, мимо буковых деревьев, которые зеленеют, прежде чем склон холма переходит в скалы. Некоторые приезжают, чтобы получить редкий опыт управления трамваем. Для этого можно пройти однодневный курс обучения управлению трамваем. А те, кто более склонен к духовному, приезжают, чтобы насладиться семью царствами.

Перед наступлением сумерек я размышлял обо всём этом, поднимаясь на настоящую вершину Снэфелла, расположенную над железнодорожными путями. Передо мной лежала Ирландия, а за моей спиной, если смотреть на восток, находились Уэльс, Шотландия и Англия. Согласно фольклору острова Мэн, наверху располагался «потусторонний мир» — легенду, которую трудно игнорировать, учитывая, что на вершине сохранились остатки обсерватории викторианской эпохи. Вокруг меня простиралось водное царство Мананнана мак Лира (интересный факт: по преданию, он похоронен под поросшим травой холмом за стенами замка Пил на западном побережье острова).

Всё это было смесью реального и вымышленного. И всё же, глядя на этот остров, полный историй, я понял, что моё короткое путешествие по горной железной дороге Снэфелл привело меня в такие места, о которых я и представить себе не мог. Это обычный поезд, но рельсы этой крошечной электрической горной железной дороги продолжают хранить в себе как фантазию, так и большую часть истории и культуры острова Мэн.